当我们备受启迪时，常常可以将它们写成一篇心得体会，如此就可以提升我们写作能力了。那么你知道心得体会如何写吗？以下我给大家整理了一些优质的心得体会范文，希望对大家能够有所帮助。
摄影拍照心得体会 拍摄微电影心得体会篇一
所谓实习，就是把我们在课堂中所学的理论知识，运用到客观实际中去，是自己所学到的理论知识有用武之地，只学不实践，那么所学的就等于零。理论应该与时间相结合。中国社会地飞速发展，在拥有越来越多的机会的同时，也有了更多的挑战。这篇心得酝酿了很久，不知道如何去写，或者应该是不知道从哪里开始讲述，这是我们的实习作品，并不像以前拍摄的作品那样简单，我们的每一部作品跟前一部作品比较起来都是在不断地跨越，都是在努力的突破自己。
第二是灯光和摄影的配合，在夜晚的戏份中，单反和灯光的调试配合，导演所要镜头的构图，场面的调度。动作戏，对于摄像机的运动位置和焦点准确要求很高。当然，在几次的微电影拍摄也总结了不少经验，特别是在注意一些构图中人物所占比例，这次失败的地方在于很多动作戏份没法准确的对焦，而重拍的难度也是很大，复原场景的灯光，演员的动作，所以每次都小心的注意焦点，但还是出现了不少镜头虚焦，这是以后要提高的地方。
这次剧本创作，我们修改了多次，虽然艰辛，但收获是有的，电影不能忽略的是剧本，假如在剧本上草草了事，当你在拍摄过程中才发现剧本的漏洞，那弥补的难度就是很大的，最坏的情况就是前边部分的拍摄全部白费，所以这次剧本创作所花的时间，和拍摄后期的时间不相上下，所以这次几乎没有出现拍摄过程中需要修改的部分很少。
剧本完成后，最重要的就是选取演员，演员是一个影片成功的“灵魂”。一个好的演员可以决定一个影片的好坏，所以试镜很重要，很多演员在没有镜头在的情况下演得很开，可是一看到镜头就心虚了，也有一部分演员，形象很好，但在镜头里就是不上镜，作为影片的摄影，我有义务要找到一个人物最好的拍摄角度，展现其最好的一面。
在距离交作业还有五天，我们开拍了。为了能够拍出更好的效果，拍摄之前，我们必须选择好合适的画面背景，不能太乱、过杂，要与主题的颜色协调。结合环境光线，调节感光度及拍摄模式。再根据拍摄模式适当调节光圈、快门速度、测光情况等。或许，最难办的是保证画面曝光正常，在其中遇到的最困难的事情就是灯光的问题。我们每次在拍摄中都要花费很长的时间去调试灯光。
拍摄中，演员如何调度，摄影机如何调度都在考虑的范围之内，我不断地跟导演沟通怎么样使画面看起来更有美感，哪个镜头让演员看起来更加有喜感，我的脑海中每天都在浮现不同的镜头画面，通过摄像机反映思想的过程主要在于视角的把握而不在于技术的操作，一个合适的观察角度和观察状态决定了我们的关注程度，而不是是否在拍摄中运用了各种技术手段使一部作品显得花里胡哨但是内容流于空洞。
通过摄像反映思想的过程主要在于视角的把握而不在于技术的操作，一个合适的观察角度和观察状态决定了你的关注程度，而不是是否在拍摄中运用了各种技术手段使一部作品显得花里胡哨但是内容流于空洞。在这里，我并不是反对技术的进步，而只是提出一点值得注意的地方，我希望我们的作品内容永远应该大于形式，内涵永远应该大于外表。
每个场景对于我来说都很难拍，我希望把最好的一面呈现给看的观众，所以每个镜头我都很认真的在拍摄。印象最深的就是大夜戏，我们拍摄了将近12个小时拍完那天的镜头时，已经是凌晨四点，剧组的每个人都很辛苦，最值得感谢的是王家东老师，给我们指导镜头的拍摄，或许没有他的指导，我们的影片可能要逊色很多。虽然辛苦但是我们拍摄的镜头让我都很满意。我们的影片也接近尾声。
后期制作同样是一个复杂的过程。我们的素材很多，需要整理的东西也很多，庆幸的是我们在拍摄过程中是边拍边剪，这样也可以及时发现漏拍的镜头。很多气氛的烘托、特技的加入都是依靠后期制作完成的，但在我们影片中用到的特效并不多。剪辑的作用更多的是从大量素材总选择需要的素材，然后拼接成段子，用来支持和反映主题。
但是这个剪辑同样是有讲究的，我的实践经验就是挑核心内容，尽量保持简洁。很多时候自己拍摄的素材会难以取舍，结果是自己陶醉的很而旁人不厌其烦，在这个时候我们呢就应该更加注意对于主题的把握，点明主题。
摄影拍照心得体会 拍摄微电影心得体会篇二
刚接到这个任务的时候，我们都热情洋溢、信心满满希望将这个作业认真完成。开始阶段我们主要利用头脑风暴法，各抒己见，有同学提议做食堂饮食安全的调查、有同学提议做学生随意丢弃垃圾的调查，通过各方面的考虑，我们都否决了这几个议题。最终，我们上报了关于“后街小摊”的调查选题。我们初步计划是希望调查出这些小摊是否是合法经营，为什么能够一直存在，学校是否对他们采取过措施等。在这期间我们还设计了分镜头脚本，把节目制作具体细节落实，需要哪些场景，哪些问题，每个镜头的时长等等。当我们信心满满的将材料上交给老师的时候，老师对我们的选题持保留意见。随后老师给我们分析了这个选题实施的难度比较大。首先，校外采访，牵扯到摊贩，与这些人交流的时候，是否能够或得真实的信息；其次，在采访的过程中我们有可能会受到人身攻击；再次，牵扯到学校形象问题。出于这些方面的考虑，老师建议我们选择一个难度较小的选题,例如大学生上课使用手机的调查。在老师的指导下我们最终决定使用这个选题。
这个阶段难度在于要将一切不确定的因素都考虑在内。我们用了两天的时间将策划方案完成。方案内容主要包括采访对象、采访内容、设计的问题等内容。最后我们制定了分镜头脚本，规划了所要使用的镜头、景别、时长等。因为有了先前老师的提点，这次策划还算比较顺利。
这个阶段主要是视频内容的采集,按照先前设计好的策划方案按部就班的进行内容的采集。这个阶段最大的难点在于容易出现不可控因素。比如事先与采访对象已经约定采访时间，但是采访对象在约定的时间临时有事，只能再约时间。而且在采访问题的设计上不够深入，问题的提问技巧手段上不够高明，在采访的时候对于现场气氛的调动有待提高，容易出现采访现场“冷场”的情况。在设备的使用上，因为是第一次接触学校的机子，对于机子的熟悉花费了一些时间，对于设备的使用开始并不能得心应手，好在后来越来越称心。
后期剪辑阶段，在这方面我所经历的是最为深刻的。因为先前有接触过这方面内容，所以我主要负责这一板块。后期剪辑的基础是要有软硬件的支撑。软件方面我选择了adobe after effect和premeire两款软件，因为先前安装包的时间过久，自己已经忘了解压密码，所以不得不临时网上找资源，在费劲一番苦心之后终于获得了资源之后，由于学校网络不给力，下载的过程历经曲折，经过了一个晚上的折腾之后终于是成功获得了软件。当将软件都装上的时候，由于是五年前买的电脑，硬件已经老旧，软件运行不够流畅，频频出现卡死现象。最后只能缩短保存时间，制作一段时间就让电脑休息。在拍摄内容的选取上，因为在拍摄阶段的“滥拍”，导致无用视频过多，把这部分内容剔除掉花费了很多时间。之前设计的分镜头脚本在这个时候终于派上用场，按照脚本进行视频内容的剪辑让我们更加得心应手。
这次作业有两个问题引起了我对于理论知识重要性的认识。第一个是在采访一个学生的时候，当时采访的时候没有考虑到背光的问题，导致画面偏暗。第二个是在细节问题的设计上，没有能够做到细微，这是新闻节目的大忌。以前总认为新闻专业中理论知识不是很重要，通过这次才发现理论知识的不牢固有可能导致一些低级错误的产生。我也发现了同样是由于理论知识导致的几个小错误，比如有一个考验自习室学生自习时候的一个拉镜头，我们没有明显的起落幅，而这个问题之前在本科阶段就已经学习过。还有某些画面构图也存在一些问题。而通过观看别的小组的作业我发现存在这样问题的不只是我们小组。所以理论知识的重要性应当引起大家的重视。
新闻节目的最后一个环节是剪辑和特效等相关技术的运用。在剪辑过程中，我们常常遇到一些技术方面的困难，比如素材的格式转换，不同画面比例的协调。
虽然之前有学过非线编但是在研究生阶段这门技术几乎荒废掉了，很多东西已经不知道怎么做了，技术方面有待提高。我希望自己在课后能在技术方面有所提高。
良好的合作是成功的关键。这次我们小组的6名成员各有分工，在遇到分歧
和沟通，学会分担，是很重要的，这也是我在此次节目制作中的收获。
摄影拍照心得体会 拍摄微电影心得体会篇三
摄像前要先注意周边的状况，这样在拍摄时就可以考虑哪些场面用多长焦段的镜头。另外，拍摄时可千万不要大意，时刻不可忘记周边或是身后的状况，特别对背后的沟渠、马路等要引起重视，不要脚踩空或来往车辆造成不必要的伤害。很多经验丰富的拍摄老手，都常常会因为注意力过于集中在被拍摄的景物及人物上，而没有留意到其他的危险状况，在移动位置的过程中发生了摔跤、碰撞甚至跌落深处的意外。
第二招：场面宏大摇镜头
摇镜头是最常用的手法之一。当拍摄的场景过于宏大，如果用广角镜头不能把整个画面完全拍摄下来，那么就应该使用“ 摇摄” 的拍摄方式。摇摄是指当摄像机机位不动，借助于三角架上的活动底盘或拍摄者自身的人体，变动摄像机光轴（镜头横向或纵向移动）的拍摄方法。用摇摄的方式拍摄的画面叫摇镜头，摇摄一般有上下摇摄和左右摇摄两种方法。很多人在应用摇摄时往往把握不好转动的速度和角度，使画面抖动不顺畅，这主要是因为没有把握住摇摄的要领。
第三招：移摄抓拍人物
“ 移摄” 是将摄像机架在活动物体上随之运动而进行的拍摄，用移动摄像的方法拍摄的画面称为移动镜头，简称移镜头。用数码摄像机进行移动拍摄非常方便。移动拍摄可以使用画面框架始终处于运动之中，画面内的物体不论是处于运动状态还是静止状态，都会呈现出位置不断移动的态势。移摄一般分为前后移动拍摄、左右移动拍摄、弧形移动拍摄以及上下移动拍摄等几种方法。
第四招：跟摄端稳最重要
“ 跟摄” 是摄像机始终跟随运动的被摄主体一起运动而进行的拍摄，用这种方式拍摄的画面称为跟镜头。在跟摄时跟上、追准被摄对象是跟镜头拍摄的基本要求，因为镜头大幅度的上下跳动极容易使观众产生视觉疲劳。
通常主体在画面中的位置相对稳定，而且景别也保持不变。这就要求在拍摄者与主体人物运动速度基本一致，这样才能够保证人物在画面中的位置相对稳定，既不会使主体人物移出画面，也不会出现景别的变化。
第五招：变焦拍摄注意定格
第六招：长焦距拍摄防抖动
长焦距镜头具有视角窄、景深小的特点，有“ 望远” 的效果，现在家用dv 的光学变焦都达到10 倍以上，有的甚至能达到30 倍以上，远在10 米之外的细小物体如同就在眼前伸手即可触摸到似的。但是，要想拍好长焦距镜头，需要注意：要防止dv 抖动。
尽管现在许多dv 的防抖效果很好，但在长焦端依旧很容易拍出画面抖动的视频，影响观众的观看。因此拍摄时尽量使用三脚架稳定摄像机，或利用依托物，稳定住身体或手臂。因此如果不是剧情需要，尽量还是走到景物旁边用广角端进行拍摄，这样拍出来的画面稳定性要好很多。
摄影拍照心得体会 拍摄微电影心得体会篇四
光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
首先，要用到长焦，3~4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。
其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。
最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。
按动+ -键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么，曝光补偿怎么应用呢？总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。
1、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病.3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。
5、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。
6、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。
7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
8、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，很多人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
9、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。
1、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。
2、地平线的处理。在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上下分割的效果，应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且cx1应保持水平（有特殊创意另当别论）。
3、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的，观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外，通常被摄体注视的`方向也应留有相对较大的空间。
白天或者夜晚，都可以得到我们想要的效果，自动白平衡很准确。但只有太阳落山前后那段时间，或者阴云天气下，拍出的片子雾朦朦，很不理想。在这种情况下，需要调节白平衡，先扳到p档开始的手动档，按功能键，选到天，按功能键确定。如果还仍然不理想，请设置手动白平衡。
摄影拍照心得体会 拍摄微电影心得体会篇五
买数码单反，对于本来不是玩摄影的人而言，就是给孩子拍照片。然后慢慢发现单反的好处，再拍些别的东西。下面是小编为大家整理的单反相机室内拍摄技巧，欢迎参考。
其实所有使用增距镜的朋友都知道，接驳了增距镜以后，相机能把远处的东西放得更大，同样的，在进行微距拍摄的时候，由于使用增距镜时，最近相机对焦距离不会改变，所以也能让拍摄的物体比原来更大。不过这招的使用，有一个限制和两个缺点。
限制：
就是只能用在微距能力不强的相机上，或者是用在相机的长焦端。因为微距能力过于强劲的dc，微距往往在广角段，距离往往达到1～2cm，接驳了增距镜以后，再拍微距，有可能无法对焦。对于单反相机来说，由于对焦距离原本就比较大，所以不需要在乎这个问题。
缺点：
1、增距镜使用以后，镜头的光圈会变小，虽然相机上显示的光圈数值不会改变，根据相机内测光的结果拍照，也没有问题。但实际上，光圈的真正数值，应该是显示的光圈数值乘以增距镜的倍数：比如，一只镜头在接驳了2×增距镜以后，当使用光圈为f2.8的时候，实际的光圈数值是2.8×2=5.6。这个时候，虽然按照测光结果，仍然能拍摄，但由于实际光圈变小，焦距变长，这个时候，快门速度会变慢到手持的时候，可能因为轻微的晃动而模糊的程度，所以，最好使用三脚架来保证图片的清晰。
2、增距镜往往不轻，有点重量的哦。所以接在相机上的时候，容易头重脚轻，即使放在三脚架上也不能绝对保证平稳，按快门的时候，产生的震动，也会造成拍摄的失败，最好是使用自拍，或者用快门线进行拍摄。把震动减到最低。
近摄镜，其实就是凸透镜。有三片一组的，也有单片的。有+1、+2、+3、+4等几种规格，数值越大的，放大倍率越大。可以单片使用，也可以多片叠加使用，非常灵活。
优点：
投资不大，一般就200～300元， 可以买三片一组的了。机动灵活，镜片毕竟不像增距镜那么占体积。几片任意组合，灵活度高。使用近摄镜的时候，光圈不会像使用增距镜时一样减小，所以可以比 增距镜更为大胆的使用。部分广角附加镜的最后一片镜片是可以卸下来的，作为近摄镜使用，所以有广角镜和准保买广角镜的朋友注意了哦，你买的东西，是否还附 带了这样一个有用的功能，呵呵。
缺点：
这种方法由于近摄镜改变了镜头的光学结构，因此成像质量会有一定程度的下降。不过解决方案还是有的。首先，要装滤镜，肯定要买转接环，转接环一般都有较大口径和较小口径的两种选择。这个时候，还是用较大口径的。而如果是镜头前边有滤镜螺纹，可以直接接滤镜的那类dc或者单反，则最好买大一号的转接环，使用大一号的近摄镜。口径大的滤镜，可以让dc利 用该滤镜的中心部分成像，避开边角成像质量差的部分，获得比较好的成像。其次，在使用近摄镜的时候，最好使用相机的长焦端，这样做同样是充分利用中间部分 的`成像。第三，适当收缩光圈，光圈小，利用镜头边缘部分就少，可以近一步提高成像质量。几招联合，成像质量下降并不会太明显。
仔细阅读产品说明书
说到产品说明书，应该是在我们拆机 过程中往往最先看到的，然而却被绝大多数用户随手扔在一边，毫不理会。殊不知对于普通家庭用户以及一些摄影初学者来说，产品说明书可是最好的启蒙老师。当 我们将刚刚买回来的相机抱回家中，打开包装检查无误后，通过仔细翻阅产品说明书，或者部分产品自带的快速上手指南，表面上似乎花费了不少时间，但却是在最 短的时间内熟悉了相机各部分的功能设置，以及常用的操控方法。同时还可以避免一些错误操作。相信即便是已经使用了一段时间的消费者在仔细阅读说明书之后也 能够有所发现，解决之前困扰的难题。
不要迷信自动模式
对于数码相机来说能和成像效果扯上关系的参数设定一般包括：感光度、曝光、白平衡三项。而初学者使用最多的当属auto模 式，在这一模式下，上述三项参数都是由相机自身控制的，不可人为进行更改。但往往在一些复杂光线条件的室内或是夜晚，自动模式并不能帮助我们拍摄出满意的 相片。这个时候便需要我们通过一些简单的手动操作来解决了。例如在一些光比较大的环境中，相机的自动曝光可能不够准确，我们可以在p档程序自动曝光模式下进行适当的曝光补偿调节，从而达到理想值。另外在夜晚拍摄时，如果使用自动iso，相机往往会使用最高的感光度来保证快门速度，从而带来了严重的噪点。其实我们完全可以根据当时的光线情况，适当调高感光度并开启内置闪光灯来应对。
主次不分
（1） 以人物以中心。绝大多数摄影属于此列。我们到风景点旅游或是到公园闲庭信步，拍照留影主要作为日后的美好回忆，可选择代表性的建筑、花丛、草地、湖水等等 背景来衬托主体人物。人物在画面中应占据主要地位，成为视觉中心，若能进一步通过表情、动作等内容生动再现人物的内在气质，那必将使其值得永久珍藏！
（2） 以风景为中心，用人物作点缀。多用于表现特别的景致。如拍大佛像，以画面中占了很小比例的人来反衬佛像之大，以表现古代文明之伟大成就；再如杭州太子湾公 园，春天草坪养护期间，圈起保护的大片大片嫩绿的草地连绵至远处墨绿的青山，再加上孩子们吹的泡泡随风飘逝，形成绝妙的人造自然景观，在构图中把绿色作为 主体，人物点缀其生机，以展现那种人间天堂的美景。阴阳脸与大黑脸 “阴阳脸”是指人像面部受到90度 侧光的照射，一半黑，一半白，这种方式的拍摄往往表现强烈的戏剧效果，若作为生活摄影就不太合适。大黑脸是指逆光人像曝光不足的后果。若拍摄人物背影或侧 面，倒是可以达到剪影效果。而拍摄正面人像，最好是适当加以补光，比如用闪光灯或是反光板之类的工具加以弥补。初学者往往不注意光线在整体构图中的作用， 或者总是习惯性地使用一成不变的某种光线，所以难以提高。先了解光线的基本知识，再动手实践，勇于突破，才能跨越自己。头上长树 由于照片的平面造型特点，一不小心，很容易把远处的树枝、电线杆“嫁接”到主体人物上，仿佛从头上长出来一样，使原先可能很好的照片美中不足。其实只要在拍摄的时候，稍加留意变换角度就可以避免。
设置感光度
iso感光度是对光的灵敏度的指数。感光度越高，对光线越敏感。一般情况拍摄运动物体或者弱光情况下，感光度越高越好。但是高感光度下的图像噪音信号较多, 清晰度也下降，相反，感光度低，图像噪音信号减少，画质细腻，但不适用于拍摄运动物体或者弱光环境。
很多玩家常常会碰到以下的情形：在展览馆等禁止闪光灯的场所拍摄，我们不得不禁用闪光，结果得到的是模糊的照片，而如果使用了闪光灯，拍摄对象会产生反光的结果影响画面。同样的情况也会出现在室内或者环境比较昏暗的场所。
在不使用闪光灯的情况下要拍摄出效果好的照片，一个简单的方法是通过iso的调节实现。当然，如果提高iso设置，会使得照片的颗粒感变得比较严重，这就需要使用者根据当时的情况灵活掌握了。如我们熟知的传统相机那样，iso感光度表示胶卷对光线的感度，有100、200、400等值。感度值越大越适合用于光线昏暗的场所，但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。
顺便提一下，在对色调和图像再现要求严谨的时候，最好使用iso感光度为25和64的低感光度胶卷。而为了能够满足多种场合使用，经常都使用iso感光度为400的胶卷，甚至也有使用适合于昏暗场所拍照的iso感光度为800和1600胶卷的（一次性相机）。
尽管数码相机不用胶卷，但是却配备了与此相似的机能，也能够改变它的iso感光度（有的机种iso感光度设定不能改变，请自行在数码相机的说明书上确认）。这样在使用时，当想让拍摄效果更好的时候，就把iso设置为100，而在光线不足时就将iso设置为400。
这里我们是要防止在昏暗场所中发生手抖，于是将iso设置成了400。我们可按以下步骤进行iso设置。首先，调出菜单画面，并选择iso感光度。然后从iso感光度中选择最高值400。iso感光度提高一倍后，将快门速度提高一倍能进行基本同样的曝光（镜头光圈保持不变）。
